אל תתחרפן אם זה לא, מכיוון שחלק מהטלפונים לא מגיעים עם מצב מצלמה ידני. ה- Pixel 3, הידוע בזכות אחת המצלמות הסמארטפיות הטובות ביותר, אינו מגיע עם מצב ידני. אל תרגיש שלא יישאר בחוץ אם גם אין לשלך.

חדשות טובות הן שמדובר באנדרואיד וכל דבר אפשרי. לאפליקציית המצלמה שלך אין מצב ידני? פשוט ללכת להוריד אחד מחנות Google Play.

להלן כמה מאפליקציות המצלמה של צד שלישי המועדפות עלינו עם מצב ידני:

• מצלמה ידנית מצלמה DSLR מקצועית ($ 4.99)
• מצלמה ידנית לייט: מצלמת DSLR מקצועית (בחינם)
• ProShot (3.99 $)
• מצלמה פתוחה (בחינם)
• מצלמה FV-5 (3.95 $)
• מצלמה FV-5 לייט (בחינם)

כעת, לאחר שמצאת את המצב הידני של מצלמת המניות שלך, או שמצאת מצב חלופי, בוא נקפץ ישר אל היסודות של צילום מצבים ידניים.

משולש חשיפה

נתחיל מהבנת מה שנדרש כדי לחשוף תמונה בצורה נכונה. בצילום משולש החשיפה הוא הדמיה של האופן בו ISO, צמצם ומהירות התריס פועלים יחד. עליכם למצוא איזון בין שלושת האלמנטים הללו בכדי לחשוף תמונה נכונה תוך התחשבות בשינוי כיצד שינוי כל רכיב משפיע על האיכות.

אני רוצה לשמור על דברים פשוטים מאוד, לכן ניתן לכם את ההגדרה של כל גורם ונספר לכם כיצד שינוי זה משפיע על תמונה.

ISO

ISO מייצג את "ארגון התקינה הבינלאומי", האחראי על דירוג רגישות סטנדרטית עבור חיישני מצלמה. בעת צילום, שינוי ה- ISO יקבע עד כמה חיישן רגיש לאור.

ISO נמוך יותר יגרום לחיישן להיות פחות רגיש לאור, כלומר ייתכן שיהיה עליכם להרחיב את הצמצם ו / או להאט את מהירות התריס. במקביל, התמונה תהיה נקייה יותר.

הגדלת ה- ISO תאפשר לכם ללכוד אור במהירות רבה יותר, תאפשר לכם להאיץ את התריס או להרחיב את הצמצם, אך הדבר גם יביא לתמונה עם רעש גרעיני או דיגיטלי יותר. איכות התמונה יורדת ככל שתגדיל את ה- ISO.

מהירות התריס

מערכות מצלמה כוללות תריס המכסה את החיישן ומגלה אותו. מהירות התריס קובעת את משך הזמן שתריס זה יישאר פתוח כדי לאפשר ליותר אור להגיע לחיישן.

מהירות תריס מהירה יותר תביא לחשיפה פחותה, אך היא תקל על התמונות. באופן דומה, הארכת מהירות התריס עשויה ליצור טשטוש בתנועה, אך היא תאפשר אור פנימה לפרק זמן ארוך יותר, ותביא לחשיפה רבה יותר.

צמצם

מערכות מצלמה כוללות דיאפרגמה, שהיא חור שדרכו האור צריך לעבור כדי להגיע לחיישן. צמצם שולט באיזו רוחב או צר הוא החור הזה.

צמצם רחב יותר יגדיל את החשיפה. זה גם יקטין את עומק השדה ויהפוך את הרקע / חזית לטשטש יותר. אם אתה רוצה לשמור יותר בפוקוס, צמצם צרה יותר יעשה טוב יותר, אך תצטרך לפצות על החשיפה האבודה שמשנה את ISO או מהירות התריס. במקרה זה, מספר גדול יותר יסמל צמצם צר יותר. לדוגמה, f / 1.8 הוא רחב יותר מ- f / 2.8.

זה משהו שהכי לא צריך לדאוג לו, שכן בדרך כלל לא ניתן לשלוט על צמצם בסמארטפונים. החריגים היחידים מגיעים מסמסונג. החברה הציגה את "Dual Aperture" עם סמסונג גלקסי S9, המאפשרת לך לעבור בין f / 1.5 ל- f / 2.4. הם גם השתמשו בטכנולוגיה זו עם סדרת ה- Galaxy Note 9 ו- Samsung Galaxy S10 של סמסונג.

איזון לבן

איזון לבן הוא הגדרה נפוצה מאוד שככל הנראה תמצא כלולה אפילו ביישומי מצלמה בסיסיים. הגדרה זו מתאימה את הצבע המייצג אור לבן, ובכך מעבירה גם את כל הצבעים האחרים. זה מאפשר שימוש יצירתי בצילומים חמים וקרים יותר. זה מועיל גם כשאתה מפצה על כל שינוי צבע שמקורות האור שלך עשויים להציג. אם שמתם לב שאי פעם שצילומי הבית שלכם נראים כתומים, זו ההגדרה שתרצו לצבוט.

ברמה הבסיסית ביותר, סביר להניח שראיתם הגדרות איזון לבן המאפשרות לכם לפצות על צילומי חוץ מעוננים או שטופי שמש ואורות ליבון או ניאון. מעל הגדרות בסיסיות אלה, חלק מהיישומים מציעים תיקון צבע באמצעות סולם טמפרטורת צבע מלא של קלווין (K). זה מאפשר כוונון עדין יותר של הנקודה הלבנה, בין אדום מדי בגובה 2000K לכחול מגוחך בגובה 9000K.

הגדרות איזון לבן של המצלמה מלמעלה למטה: צל, אור שמש, פלורסנט, אוטומטי, ליבון.

אלטרנטיבה להצורך לקבל החלטה זו בזמן הצילום היא לדחות לצלם תמונה של RAW. בואו נדבר על זה!

פיצוי חשיפה

אם אי פעם ראית לחצן מצלמה עם סימני "+" ו- "-", זה יהיה בקרת פיצוי החשיפה. לרוב מצלמות הסמארטפון יש גם פיצוי חשיפה, וזה עוזר כאשר אחת מההגדרות שלך במצב אוטומטי (אתה יכול להשאיר הגדרות במצב אוטומטי, אפילו במצב ידני).

מצלמות מנסות להשיג את החשיפה הנכונה על ידי מדידת אור, אך הן לא תמיד משיגות את מה שהתכוונת לצלם. לפעמים אתה רוצה שהדברים ייראו מעט כהים או בהירים יותר. עם פיצוי חשיפה אתה יכול לומר למצלמה שהיא מצלמת בצורה לא נכונה את החשיפה והיא תמציא אותה על ידי התאמת הגדרות באופן אוטומטי (בדרך כלל ISO).

פיצוי חשיפה נמדד בדרך כלל על ידי עצירות f כך: –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0. במקרה זה -1.0 יהיה תחנה אחת פחות, ואילו +1.0 הוא עצירה גבוהה יותר.

ירי RAW

לטלפונים רבים בימינו תומכת RAW. תמונה RAW ידועה כקובץ תמונה לא דחוס ולא ערוך. הוא שומר על כל הנתונים שנתפסו על ידי החיישן, מה שהופך אותו לקובץ גדול בהרבה, אך ללא אובדן איכות וכוח עריכה רב יותר. זו הסיבה שלנתוני RAW כשלעצמו אין הרבה לבחון.

יש להשתמש ב- RAW רק אם אתה מתכנן לחזור לערוך את התמונות שלך. גדלי הקבצים גדולים בהרבה, אך הדבר מאפשר לך לשנות את הגדרות החשיפה והצבע המלאות של התמונות שלך, ולעקוף את עיבוד התמונות המוגדר כברירת מחדל של המצלמה.

כששמירה תמונה ב- JPEG מנקרת את נתוני התמונה ודוחסת את התמונה, הדבר בסדר גמור אם אתה מתכנן להעלות תמונה לפייסבוק או לצלם במהירות את הגלריה שלך.

אתה לא צריך מצלמה מדהימה כדי לצלם תמונה נהדרת, אבל אתה צריך להיות מסוגל להפיק את המרב ממה שיש לך. זו הסיבה שצלם מקצועי יכול לעשות דברים מדהימים אפילו עם מצלמת סמארטפון זולה. ברור שיש עוד הרבה דברים ללמוד, אבל זה מספיק כדי להתחיל לצלם תמונות נהדרות עם המצב הידני של מצלמת הטלפון החכם שלך.